Правильный монтаж остекления лоджии пластиковыми окнами

Идут годы, но технологии не меняются. Большинство монтажников, по-прежнему, устанавливают рамы остекления на щепки.

Берут брусок, откалывают от него щепки. А потом их подкладывают под остекление, чтобы выровнять его в горизонтали.

Мы давным-давно отказались от такого монтажа. И придумали новый, более качественный способ, как поставить пластиковые рамы на парапет.

Изучив нашу инструкцию, вы сможете сделать монтаж остекления своими руками. И будете понимать, что такое хорошо, а что такое плохо сделанная работа на лоджии.

Сначала нужно найти бруски сечением 30 на 40 мм или 30 на 50 мм. Такие встречаются в магазинах. Если их нет, покупаем брус сечением 40 на 40 мм. Затем пропускаем его через циркулярную пилу. И получаем 33 на 40 мм.

Это нужно чтобы он поместился в нижний паз рамы. Так в остекление Рехау паз равен 35 мм. Размер бруска в 33 мм будет идеальным для тёплого остекления.

Нужно сверло Форстера диаметром 26 - 28 мм. Этим сверлом делаем ряд чашек в брусках, глубиной в рабочую часть сверла. Расстояние между чашками должно равняться 40 – 50 см.

Далее через каждую чашку нужно просверлить сквозное отверстие. Сверло используем диаметром 9 или 10 мм.

Затем размечаем места на парапете, где будет лежать монтажный брус. Укладываем брус на место. Вставляем в перфоратор длинный бур диаметром 10 мм. И начинаем сверлить первую дырку.

Затем нужно собрать необходимое количество шпилек для регулировки бруса. Для этого покупаем пруток с метрической резьбой на 8 мм, обычные гайки на 8 мм, широкополые шайбы на 8 мм. Также для монтажа нужны распорные латунные втулки, внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм. Втулки должны быть именно латунными, железные не подойдут.

Перед тем как вкрутить шпильку во втулку, концы шпильки следует закруглить. Если этого не сделать, шпилька будет плохо разжимать втулку и та может даже сломаться.

Собранная шпилька выглядит так.

Затем, при помощи молотка следует посадить ее в парапет.

По практике для монтажа, глубины 6 - 8 см всегда хватает.

Следом мы закручиваем друг на друга две верхние гайки. И ключом за верхнюю гайку, начинаете вращать шпильку по часовой стрелке. Так она вкручивается во втулку, а последняя разжимается в бетоне. Крутить надо до момента пока не раздастся характерный хруст.

Затем подтягиваем нижнюю гайку. Тем самым поджимаем шайбу к основанию плиты. Теперь можно расконтрагаить верхние гайки. Делать это нужно строго 2 ключами. Резкий рывки 1 ключом не допустимы.

Таким образом, монтируем необходимое количество шпилек для остекления, сверху на них одеваем брусок с отверстиями.

Получается вот такая картинка.

Дальше на каждую шпильку закидываем ещё одну шайбу и сверху накручиваем гайку.

Дальше по лазерному уровню мы выравниваем брусок в горизонтальной плоскости вращая гайки. Так можно ловить не только мм, но и доли миллиметров.

Когда брусок отрегулирован, берем болгарку и обрезаем шпильки заподлицо. В жизни это выглядит так.

Дальше берём пенофол толщиной 3 мм. Пенофол нужно брать самый блестящий с лавсановым покрытием. Кстати если вы думаете, что пенофол сверху покрыть фольгой, вы заблуждаетесь. На эту тему у нас написана интересная статья.

С помощью степлера мы крепим пенофол. Он нужен, что бы под рамой не было сквозняка.

Затем ножом отрезаем лишнее.

В принципе, все готово. На основание уже можно поднимать раму остекления. А затем монтировать ее.