Статья создана в процессе интервью с прекрасным мастером Сергеем Парфинчюком. 30 лет опыта и секреты мастерства от первого лица - сделают ее интересной.

Регулируемые опоры для фанеры.

Кому нужны регулируемые полы?

Они подходят практически всем. Например, тем, кто делает пол в квартире, на балконе либо на даче.

  • Пол получается лёгким - он не нагружает плиты. Для балкона это огромный плюс.
  • Пол можно регулировать в широких пределах. По опыту знаю - минимальная высота 3 см, а максимальная 12 см. Хотя производитель заявляет другие цифры.
  • Вы выигрываете во времени. Если вы хотели сделать стяжку, то такой пол займёт у вас в 3 раза меньше времени.

Расскажи про упаковку?

Коробка с болтами и втулками.

Регулируемые опоры приходят в картонных коробках. В одной коробке 35 штук пластиковых болтов. В коробке также лежат ответные фланцы и дюбели с гвоздями.

Последний раз дюбели пришли низкого качества, пришлось закупать другие.

В коробках также есть саморезы для фланцев.

Кстати, в комплекте не идёт шестигранник. Для того чтобы вращать стержни придётся прикупить свой.

Какие материалы купить для монтажа?

Помимо пластиковых болтов ДНТ, купите 2 вида фанеры. Я покупаю листы 12 мм и листы 10 мм. Фанеру я покупаю ту, что склеена из слоев. Из опилок использовать не рекомендую.

Два слоя - придают жёсткость. С одним слоем таких результатов не добиться.

Если нужен утеплитель, покупайте Пеноплекс или любой другой пенополистирол. Толщиной от 30 до 50 мм.

Еще нужны соморезы и монтажная пена. Подробнее позже …

Какова технология монтажа пола на регулируемых опорах?

Берем фанеру толщиной 12 мм. Отверстия сверлим перьевым сверлом диаметром 32 мм. Сверлить можно шуруповертом.

К нижней части прикручиваем пластиковые втулки с внутренней резьбой. Для этого нужны саморезы 16 мм. Эти саморезы поставляются в комплекте. На один фланец идет от 3 до 8 штук, в зависимости от производителя.

Затем укладываем лист на место.

Я начинаю установку с самого высокого места в комнате либо на балконе. Что бы определить, где самая высокая точка. Я ставлю лазерный уровень на пол и рулеткой промеряю перепады в разных местах.

Первый стержень - начинаю регулировать именно с самого высокого места. Выкручиваю его до необходимой высоты, затем креплю дюбелем. Начинаю монтировать стержни, которые стоят ближе всего к первому. И так по порядку.

Насколько поднимать фанеру от бетона, я узнаю по лазерному уровню. Он беспрерывно работает и стоит на одной точке, чтобы высота не сбилась.

Я устанавливаю на фанеру угольник либо какой-то другой предмет, на котором оставил метку. С помощью стержня поднимаю или опускаю лист до совпадения линии лазера с меткой.

Лазерный уровень на фанере.

После того как я отрегулировал первый лист, нужно вставить остальные дюбеля на их место. Но забивать их до конца не следует, достаточно немного расклинить в бетоне.

Дальше делаем несколько спортивных движений. Прыгаем, бегаем по фанере. Бывает некоторые болты проседают. Это скрытый недостаток системы. Потом беру угольник и снова проверяю размер по красной линии лазерного уровня. Если размер не ушел, то забиваем все дюбель-гвозди до упора.

Установили первый лист, нужно устанавливать второй. Здесь есть интересный момент, зачастую второй лист становится без вопросов, а вот от третьего нужно отрезать узкую полоску. Для регулируемых опор узкие полоски - это плохо. Минимальная рабочая полоска равна 30 см.

Поэтому, хотя бы на глаз, прикиньте, как лучше раскроить фанеру ещё до начала работ.

Узкие полоски фанеры.

Между листами фанеры я оставляю зазор от 5 до 10 мм. Когда соберу полностью первый слой, все эти щели я пропениваю монтажной пеной. Затем срезаю её заподлицо.

Торчащие части от регулировочных болтов срубаю при помощи стамески и молотка.

Почти законченный 1 слой.

Если на лоджии или в квартире не требуется утепление, то следом я укладываю второй слой толщиной 10 мм. Второй слой следует укладывать в перехлест, в шахматном порядке. Чтобы швы не совпадали. Будет здорово, если подобрать саморезы, которые свяжут листы, при этом не будут торчать с обратной стороны. Это ведёт к сокращению теплопотерь.

2 слой фанеры.

Если нужно утеплить пол, то на первый слой я укладываю листы Пеноплекса толщиной 3 - 5 см. Пеноплекс, естественно, пропениваю в стыках. Затем срезаю пену и укладываю второй слой фанеры. Беру более длинные саморезы и стягиваю этот сэндвич в единое целое.

Получается прочная конструкция, при этом очень тёплая.

Фанеру я прикручиваю саморезами каждые 25 см. Большее количество саморезов - дает большую прочность.

Подложку для такого пола лучше покупать не в рулонах, а в листах толщиной в 5 мм. Стараюсь укладывать ее под другом 45°, чтобы получить перекрытие швов. Поверх подложки укладывается ламинат.

Слой ламината с подложкой.

Какую нагрузку выдерживает регулируемый пол?

Говорят, пол удерживает астрономическую нагрузку, где-то до 2 т на лист фанеры. Проверить это нет возможности, но на мой взгляд, жёсткости вполне достаточно.

Ложка дегтя

Основным недостатком является цена. В нашем случае - это та самая ложка дегтя.

Если сесть и подсчитать во сколько же обойдется 1 м2 пола на винтовых опорах при условии подъема на 2-8 см, то мы получим:

  • Стоимость регулируемых опор ДНТ - 860 р. на 1 м2.
  • Стоимость фанеры 12 мм - 214 р за м2.
  • Стоимость фанеры 10 мм - 201 р за м2.
  • Стоимость саморезов - 30 р на м2
  • Стоимость пены - 26 р на м2

Итог - 1331 р себестоимость квадрата пола.

А с учетом доставок и подъемов, его стоимость будет еще выше, порядка 1600 - 1800 р за м2. На мой взгляд, это точно недостаток.